眼下的季节，的确是秋刀鱼最为肥美的时刻。上好的秋刀鱼形如上好的弯刀。弧度美妙，鱼嘴锋利；鳞片泛着青色，带有月光一样妩媚的明亮光泽。凑近闻，有极淡的腥味。秋风萧瑟的日子里人们烤着秋刀鱼，小火炉上青烟直冒，发亮半边黑的秋刀鱼胴体滋滋渗出脂肪沫，味道飘满一室，分外浓郁，人一闻之，便知道秋已来临，像是风吹透心中隙缝，凉飕飕的感伤随即涌上来。
据塚田国之《鱼类物语》，秋刀鱼广为食用是在江户时代中叶以后，是因为有了新的捕获方式，加以灯光诱惑，可以大量渔获。又因其价格低廉，上层武士一般不吃，只是大众平民代表性食物。直到上世纪60年代，东京街头，每至秋季，还能见到主妇们抬出自家的小炉，青烟袅袅，女人坐在门口边聊天边给男人烤下酒的秋刀鱼，是城中一景。
盐烤秋刀鱼之所以最受欢迎，和秋刀鱼本身的特点有关。秋刀鱼虽然外形狭长瘦削，其实肉质中却富含油脂，尤其是眼下季节，脂肪最为丰富。鱼肉放在火炉上烤成金黄色，油花噼啪作响，散发出迷人的香味，此时只需撒些盐花，就可以完整突出鱼肉之鲜。盐的量度是关键中的关键，鱼大小，新鲜程度，脂肪的肥厚与否，所有的因素一起决定盐量的多少，必须精确，只能凭经验，无现成食谱可用。
斋藤说，一定要连同内脏一起烤，据说也是民间的发明，日本人的执拗也可窥得一二，太纯粹的鲜甜就沦为单调了，男人们颇喜欢用口味清苦的内脏来下酒，三分油香，三分鲜，三分苦，半分腥和半分甜，恰处于似有若无的微妙境界。
烤秋刀鱼的配料为剁得极碎的萝卜泥、酱油、醋栗，以及一款十分特别的生姜根。生姜根是取姜最嫩的时候形如芦笋的下段，浸泡于甜醋之中，直到变成水红色即可。这样处理的生姜根没有姜的辛辣刺鼻，还能够恰到好处地平衡鱼的微腥。食用时将生姜根与醋栗的汁挤在鱼肉，生姜根苦中回甘，醋栗与青柠檬类似但更为清香，两者最大限度地吊起了鱼肉的鲜味。浸泡过生姜根的酱油倒于萝卜泥中拌匀，配鱼肉和白饭一并食用，风味绝佳。
